Iasi, uma linda pacata cidade romena

 

Roupa estendida numa casa no centro de Iasi

 Onde fica Iasi? Era o que me perguntavam os amigos quando lhes dizia que iria para Iasi. Da Roménia conheciam Bucareste e a Transsilvânia, mas Iasi? Onde fica?

Iasi é somente  a segunda maior cidade da Roménia, a seguir a Bucareste, e é o principal centro económico e empresarial da região da Moldávia da Roménia. Entre 1564 e 1859 foi a capital do Principado da Moldávia; depois disso, entre 1859 e 1862, foi uma das duas capitais dos Principados Unidos da Valáquia e Moldávia (1859–1881); entre 1916 e 1918 foi a capital da Roménia.

Sede da universidade mais antiga do país e da primeira escola de engenharia, Iași é um dos mais importantes centros de ensino e investigação do país, acolhendo mais de 60 000 estudantes em cinco universidades públicas – daí verem-se muitos jovens na cidade e haver muitos café e pequenos bares. 

Iasi tem uma grande vida noturna

A vida social e cultural gira em torno do Teatro Nacional Vasile Alecsandri, o mais antigo da Roménia, da Filarmónica Estatal da Moldávia, da Ópera, do Ateneu de Iași, do Jardim Botânico, o maior e o mais antigo do país, da Biblioteca da Universidade Central, dos centros culturais e festivais, de uma série de museus, casas memoriais, monumentos religiosos e históricos.

A sua história remonta à pré-histórica, Há evidências arqueológicas de assentamentos humanos na área de Iași que datam dos séculos VI a VII (Curtea Domnească) e VII a X. Estes assentamentos continham casas retangulares com fornos semicirculares. Além disso, muitos dos vasos dos séculos IX a XI; já tinham uma cruz, indicando potencialmente que os habitantes eram cristãos.

É, porém,  somente em 1396, que é mencionada oficialmente pelo cruzado alemão Johann Schiltberger, que participou na Batalha de Nicópolis. O nome da cidade é encontrado pela primeira vez num documento oficial em 1408. Trata-se de uma concessão de certos privilégios comerciais pelo Príncipe Alexandre da Moldávia aos comerciantes polacos de Lvov. No entanto, como ainda existem edifícios mais antigos do que 1408, por exemplo, a Igreja Arménia que se crê ter sido originalmente construída em 1395, é certo que a cidade já existia antes da sua primeira menção escrita.

Por volta de 1564, a cidade começou a florescer, pois o príncipe Alexandru Lăpușneanu mudou a capital da Moldávia de Suceava para Iași. Entre 1561 e 1563, uma escola e uma igreja luterana foram fundadas pelo príncipe aventureiro grego, Ioan Iacob Heraclid.

Entre 1564 e 1859, a cidade foi a capital da Moldávia. Entre 1859 e 1862, tanto Iași como Bucareste foram capitais de facto dos Principados Unidos da Moldávia e da Valáquia. Em 1862, quando a união dos dois principados foi reconhecida sob o nome de Roménia, a capital nacional foi estabelecida em Bucareste.

A cidade foi frequentemente incendiada e saqueada pelos tártaros (em 1513, 1574, 1577, 1593), pelos otomanos em 1538, pelos cossacos e tártaros (1650), ou pelos polacos (1620, 1686)[37]. A cidade foi também afetada pela fome (1575, 1724, 1739-1740), ou por grandes incêndios locais (1725, 1735, 1753, 1766, 1785), propagados por muitos edifícios construídos em estruturas de madeira

Durante Primeira Guerra Mundial, Iași foi a capital de uma Roménia muito reduzida por dois anos, após a  ocupação de Bucareste de 1916. A capital foi devolvida a Bucareste após a derrota da Alemanha Imperial e dos seus aliados, em 1918.

Aproveitei um "furo" na conferência em que estava a participar para visitar a cidade. Saí do hotel Unirea, que está numa ampla praça bem central, ladeada de café onde os jovens se juntam.

Igreja de Santa Parascheva

A 1ª paragem foi na Biserica Sfânta Parascheva ou Igreja de Santa Parascheva , uma igreja ortodoxa romena, classificada como monumento histórico pelo Ministério da Cultura e dos Assuntos Religiosos da Roménia, e dedicada a Parascheva dos Balcãs. Também é conhecida por igreja de Prepodobna (eslavo para "santíssimo"), Sfânta Vineri ou Vinerea Mare (outro nome para Parascheva).

Situada mesmo ao lado da Biblioteca Central da Universidade, ergue-se no local de uma antiga igreja de madeira de 1730, dedicada aos Arcanjos Miguel e Gabriel. O local da antiga mesa do altar está assinalado por uma cruz à direita do altar atual, no exterior. Os vestígios arqueológicos, incluindo ruínas, ossos e moedas, apontam para a presença de uma igreja ainda mais antiga, do reinado de Vasile Lupu (1634-1653).

A atual igreja foi construída entre 1852 e 1858, graças aos esforços do padre Constantin Pavelescu e do administrador Dumitru Burduja. Embora o historiador N. A. Bogdan tenha sugerido que Costache Conachi fosse o fundador, esta hipótese foi mais tarde rejeitada, uma vez que ele morreu em 1849. Atualmente, a sepultura de Pavelescu é uma das duas existentes no adro da igreja.

A igreja é feita de tijolo sobre alicerce de pedra e coberta por um telhado de estanho. A nave é retangular e o altar em arco. A torre sineira está situada no topo do átrio; tem forma de prisma, com uma base quadrada, e tem quatro janelas com cortinas. Um arco separa o vestíbulo da nave e ambos têm tetos em meia esfera. Um outro arco, por cima do iconóstase, separa a nave do altar

Igreja arménia

Seguimos passeio ao longo da uma antiga muralha da cidade, quando de repente vimos mais uma igreja – na realidade, o que não falta na cidade são igrejas. Tratava-se da Biserica Armeană Sfânta Născătoare (Igreja Arménia) é uma igreja apostólica arménia localizada, dedicada à Virgem Maria. Sabe-se com certeza que a igreja foi restaurada em 1803. A inscrição encontrada num tijolo antigo no transepto, que inclui a data de 1395, deu origem a muitos comentários que não esclareceram a existência anterior do edifício. A comunidade arménia não utilizava, na época, nem o sistema de datação juliano nem o gregoriano, nem os romenos, o que leva a concluir que a inscrição é uma falsificação posterior. No entanto, é verdade que os arménios construíram uma igreja em Iași, dedicada à Dormição da Mãe de Deus, no século XIV. Parece ter existido em 1583-1586, altura em que chamou a atenção de um visitante estrangeiro.

A igreja tem três sinos, dos quais dois são datados. Um pequeno tem uma inscrição em latim de 1607, e o maior está escrito em eslavo antigo em 1887.

A igreja está classificada como monumento histórico pelo Ministério da Cultura e dos Assuntos Religiosos da Roménia, tal como o vizinho Ateneu Arménio, construído em 1932 e atualmente utilizado como casa paroquial.

Logo ao lado, a igreja: Biserica Sfântul Sava (Igreja de São Savas), uma igreja ortodoxa romena dedicada a São Savas, o Santificado, que viveu entre 439 e 532). Foi um monge, eremita e arquimandrita capadócio grego. Oponente assumido dos monofisistas e dos origenistas, Savas tentou dissuadir os imperadores bizantinos contra eles. É-lhe atribuída a autoria do Típico de São Savas (Typicon S. Sabae), um regulamento para o Culto Divino, embora ainda haja controvérsias.

A primeira igreja do local foi construída pouco depois de 1583, quando os monges gregos de Mar Saba pediram ao príncipe Pedro, o Coxo, um terreno onde pudessem erguer uma igreja. Uma vez concedido o seu pedido, os monges construíram uma igreja dedicada à Dormição da Mãe de Deus, juntamente com celas, formando assim um mosteiro. Colocado sob a proteção de Mar Saba, adquiriu o nome de mosteiro de Jerusalém. Acredita-se que Pedro tenha contribuído para a construção da igreja, dada a sua aparição num retrato votivo e em orações de comemoração. A referência mais clara à igreja surge numa carta escrita por Miguel, o Bravo, em junho de 1600. Devido à riqueza do mosteiro, a administração das propriedades moldavas pertencentes à Igreja do Santo Sepulcro esteve aí localizada até à secularização das propriedades monásticas na Roménia, em 1863.

Problemas com o terreno em que foi construída fizeram com que a primeira igreja se deteriorasse rapidamente, um processo acelerado pela invasão tártara de 1624. Outra teoria afirma que a igreja ficou destruída no início de abril de 1616, junto com todas, exceto 600 das 20 000 casas da cidade, num incêndio causado por Ștefan IX Tomșa. Seja qual for o caso, uma igreja inteiramente nova foi construída em 1625. O seu ktitor (fundador) era o camareiro-mor Enache Caragea, de origem grega e parente do príncipe reinante, Radu Mihnea. Este doou cerca de vinte aldeias ou partes de aldeias ao mosteiro, tornando-o um dos mais ricos da Moldávia.

Mosteiro dos Três Hierarcas

Continuámos o nosso passeio, passando por muitos grupos de jovens, que realmente marcam o rosto da cidade. Chegamos ao Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi (Mosteiro dos Três Hierarcas); construído em 1635-39, em honra dos Três Santos Hierarcas da Ortodoxia Oriental (Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo). Em 1640, Vasile Lupu estabeleceu a primeira escola em que o romeno substituiu o grego e montou uma impressora no mosteiro. Entre 15 de setembro e 27 de outubro de 1642, a cidade recebeu o Sínodo de Iași (também conhecido como Sínodo de Jassy).. Foi através do Tratado de Jassy que a 6ª guerra russo-turca terminou em 1792. Em 1821, no início do Guerra da Independência grega, uma manobra revolucionária grega e ocupação sob Alexander Ypsilanti e o Filiki Eteria levou ao assalto da cidade pelos turcos em 1822.

Mosteiro dos Três Hierarcas

O Mosteiro dos Três Hierarcas tornou-se célebre pelo extraordinário lacado em pedra que adorna as fachadas, desde a base até ao topo das derriças. Podem contar-se mais de 30 registos de motivos decorativos que não se repetem. Elementos arquitetónicos ocidentais (gótico, renascentista) combinam-se com o estilo oriental, de inspiração arménia (Khachkar), georgiana, persa, árabe ou otomana, numa conceção totalmente arrojada, cujo resultado é um conjunto harmonioso.

Na torre do portão, que hoje já não existe, e que servia de campanário, Vasile Lupu instalou, em 1654, um enorme relógio de uso público dos Principados romenos – foi o primeiro relógio rem Iasi. Durante o restauro de 1882, todo o mecanismo foi desmontado e transportado para França, onde permaneceu.

Palácio da Cultura de Iasi

Chegamos assim ao Palácio de Cultura de Jassy, de estilo neogótico, construído entre 1907 e 1926 no local de um antigo palácio principesco. É agora um vasto complexo museológico, que agora abriga quatro museus, incluindo a maior coleção de arte do país, e uma biblioteca.

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À sua frente o Passeio do Palácio da Cultura de Iasi, a avenida Stefan cel Mare, é um local agradável para descansar, para namorar, e  para as crianças brincarem. Pequenas bancas vendem artesanato.

Catedral Metropolitana

É também aqui que se encontra a  Catedrala Mitropolitană (Catedral Metropolitana), que é a sede do Arcebispo Ortodoxo Romeno de Iași e Metropolita da Moldávia e Bukovina. É a maior igreja ortodoxa histórica da Roménia. É dedicada a Santa Parascheva, à Apresentação de Jesus e a São Jorge. A sua forma foi inspirada no estilo renascentista italiano tardio, com elementos barrocos a dominarem as características decorativas interiores e exteriores.

Antigamente, existiam aqui duas igrejas: a Igreja Branca (século XV) e a Igreja da Apresentação (século XVII). Em 8 de agosto de 1826, o príncipe Ioan Sturdza assinou um decreto ordenando a construção da catedral. As obras começaram em 1833, com um projeto neoclássico dos arquitetos vienenses Gustav Freywald e Bucher, e prosseguiram a um ritmo acelerado até 1841. Em 1839, depois de ter sido completamente construída e coberta, apareceram fissuras graves no grande arco central. Foram tentadas várias soluções, mas, a 23 de maio de 1857, o teto ruiu, derrubando as colunas interiores, e o edifício permaneceu em ruínas durante décadas.

A pedido do Metropolita Iosif Naniescu, o recém-independente Estado romeno decidiu iniciar as obras de restauro da catedral. Uma nova pedra angular foi lançada em 15 de abril de 1880. O arquiteto Alexandru Orăscu, reitor do Universidade de Bucareste, projetou novos planos que adicionaram duas fileiras de pilastras maciças ao interior, criando uma basílica retangular, com uma nave central e duas naves laterais menores. As quatro torres laterais destacadas foram mantidas, mas a grande cúpula central foi eliminada e substituída por um sistema de quatro secções semicirculares, separadas por arcos transversais.

A catedral foi consagrada em 23 de abril de 1887, na presença do Rei Carol I e da Rainha Elisabeth, que tinham doado grandes somas para o projeto. Em 1889, as relíquias de Santa Parascheva, padroeira da Moldávia, foram trazidas do Mosteiro dos Três Hierarcas e continuam a atrair multidões de peregrinos. Mesmo em dias normais, como quando fui visitar a catedral, formam-se longas filas para prestar homenagem não só a estas relíquias  , como às de Veniamin Costache,

É um edifício monumental com quatro torres destacadas nos cantos, que originalmente ladeavam uma imensa cúpula. A catedral tem 56,70 metros de comprimento e 34,15 metros de largura e, com uma altura das torres de 52,92 metros, é um dos edifícios históricos mais altos da Moldávia.

No complexo da catedral, existem ainda a Igreja de São Jorge (a Antiga Catedral Metropolitana) construída em 1761-1769, o Palácio Metropolitano (século XVIII), a Chancelaria Metropolitana, a Biblioteca Metropolitana Dumitru Stăniloae, a casa monástica de São Jorge, a casa Epivata e a Faculdade de Teologia Ortodoxa (fundada em 1860.

Tradição judaica

Iasi tem igualmente uma longa tradição judaica. Por volta de 1900, os judeus representavam 51% da população residente da cidade. As tropas alemãs e aliadas romenas começaram o ataque à União Soviética a 22 de junho de 1941. Já no verão de 1941, antes da Conferência Wannsee de Berlim, o marechal Ion Antonescu havia desenvolvido um "plano mestre" que visava a "limpeza étnica de judeus" do território romeno. O pogrom de Iași do dia 29 de junho de 1941 foi um dos primeiros passos nesse caminho. Na imprensa, o aumento da culpabilização dos judeus pelos bombardeamentos soviéticos contribuiu para um clima antissemita na cidade. Pelo menos 13 mil judeus foram vítimas do assassinato em massa. Vários milhares foram mortos nas instalações da sede da polícia. O pogrom de Iași foi realizado principalmente pela polícia local, soldados do exército romeno, paramilitares e a população civil. Também estiveram envolvidas unidades da Wehrmacht estacionadas em Iași, que registaram o massacre em centenas de fotos agora arquivadas no Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, em Washington. O plano operacional alemão não havia previsto tal agressão; a iniciativa surgiu do "Plano Diretor" de Antonescu, que previa a "evacuação", a deportação de todos os judeus romenos.  Das 127 sinagogas que havia na cidade, foram poucas as que sobreviveram à destruição.

Iasi é sem dúvida uma bela cidade que vale a pena visitar.

 

 

Os desafios da aviação civil na Roménia

 

A Associação Romena de Aeroportos organizou no final de maio, em parceria com o Aeroporto de Iași, a Assembleia Geral da ARA e a Conferência sobre "Geopolítica e Aeroportos Romenos", que marcou os 25 anos de atividade da Associação Romena de Aeroportos.

A Associação Romena de Aeroportos (ARA), uma associação de empregadores, uma entidade jurídica sem fins lucrativos, autónoma, não governamental e apolítica, foi criada em 1999.

Atualmente, a ARA tem 16 membros permanentes (aeroportos civis romenos e moldavos) e 8 membros associados (empresas com atividades no domínio da aviação), estando, porém, aberta a todos os aeroportos civis da Roménia, bem como a outras instituições ou empresas (nacionais e estrangeiras) que correspondam à sua finalidade e objetivos.

Os principais objetivos são a cooperação, a assistência mútua, a promoção dos interesses dos aeroportos, o intercâmbio de informações nos domínios técnico e económico da aviação e representação, a pedido, dos seus membros nas suas relações profissionais com autoridades públicas, instituições, organizações e associações, sindicatos e outros indivíduos e empresas.

A Conferência Anual da ARA, que se tornou um marco para a aviação civil na Roménia, é a melhor oportunidade para os gestores dos aeroportos romenos e os representantes das companhias aéreas se encontrarem com os representantes das instituições estatais responsáveis pela segurança e proteção da aviação, a fim de debaterem as questões mais atuais relativas ao transporte aéreo. A reunião contou  igualmente com a presença de outros especialistas em aviação, nacionais e estrangeiros.

A ordem de trabalhos da conferência incluiu, entre outros, temas relacionados com o mercado da aviação no país, os desafios enfrentados pelos aeroportos no contexto da adesão ao espaço Schengen e a concorrência interna entre as companhias aéreas europeias. Os participantes tiveram igualmente a oportunidade de debater temas relacionados com a aviação civil romena no contexto europeu e de discutir o desenvolvimento do tráfego de carga na Roménia.

No ano passado, e segundo os números da ARA, passaram pelos aeroportos romenos mais de 24 milhões de passageiros, que marca um aumento de 17% em relação ao ano anterior. O maior número de passageiros foi registado no aeroporto de Otopeni, em Bucareste, seguido dos aeroportos de Cluj-Napoca e Iasi.

Mais de 233 mil movimentos de aeronaves foram registadas no ano passado nos aeroportos romenos, um aumento de 5,6% em comparação com 2022.

No ano passado, mais de 50 700 toneladas de carga foram transportadas através dos aeroportos romenos, o que representa uma descida de 5,7% em relação ao ano anterior.

"Temos o prazer de constatar que o tráfego de passageiros na Roménia recuperou fortemente, pelo que ultrapassámos os valores registados antes da pandemia. Em comparação, o tráfego aéreo na Europa provavelmente só atingirá os níveis de 2019 no final do corrente ano", afirmou o presidente da ARA, David Ciceo. “Esperamos que os números do tráfego cresçam de forma constante e que, em 2040, ultrapassaremos os 50 milhões de passageiros nos aeroportos romenos”.

Em Iasi, a convite da ARA

Porto Santo - três dias de descanso

 

Nove quilómetros de areia dourada e fina! Águas translúcidas, mornas, de vários tons de azul! Clima ameno todo ano! Sabe onde fica? Porto Santo, uma das ilhas do arquipélago da Madeira. Um paraíso no meio do Atlântico.

E não é preciso programar férias longas. 2/3 dias bastam para recuperar as forças, relaxar na ilha, que está bem perto de Portugal, a somente 1h40 de avião. E muitas vezes a preços espetaculares, mais baratos até do que uma ida ao Porto ou ao Algarve em portagens e combustível. Venha até Porto Santo!

 

Domingo

15h. Estava a aprontar- me para sair de casa e rimar ao aeroporto quando a minha companheira de viagem me telefona a dizer que tinha recebido um SMS a informá-la de que o nosso voo tinha sido cancelado. “Há não vamos para Porto Santo”, constata ela.

Não, não iria desistir e prescindir destes três dias de descanso naquela bela ilha do Atlântico.

Vejo online que alternativas haveria à easyJet. O próximo voo desta companhia aérea só ´seria na 4ª f seguinte, no dia do nosso regresso. Que fazer? O e-mail era claro. Poderíamos remarcar o voo sem custos ou pedir o reembolso ou um voucher.

Liguei para o centro de atendimento, pensando que não iria resolver o assunto. Esperei bastante tempo até ser atendida, sempre a ouvir as mensagens de que seria mais cómodo ir â página web.

Finalmente, alguém atendeu. Uma senhora, Carolina, com uma voz muito simpática que nos ofereceu um voo alternativo, mas via Funchal com chegada a Porto Santo no dia seguinte por volta das 7h30. Nem teríamos de dormir no aeroporto. Poderíamos reservar um hotel num Funchal e a easyJet reembolsar-nos-ia os nossos custos.

A causa do cancelamento: o avião previsto para efetuar o voo sofrera danos no solo em Lisboa, causados por uma roda . Os engenheiros da easyJet verificaram que os danos eram substanciais e foi tomada a decisão de cancelar o voo. Em última análise, e no caso deste voo, os atrasos fizeram com que a tripulação ultrapassasse o limite máximo legal de horas de operação.

Às 22h50 lá partimos na TAP para o Funchal. Aí tomámos o táxi da Sra. D. Dores Abreu, uma mulher de armas todas decidida, que nos levou para o Vila Galé de Santa Cruz.

Tiro e queda, deitámo-nos e dormimos muito rapidamente.

 

2ª f

Um pouco antes das 6h, o despertador tocou. Aprontámo-nos e a Sra. D. Dores Abreu levou-nos de volta para o aeroporto. O avião da Binter Canárias descolou às 7h22. Depois entrámos dentro duma nuvem e, uns minutos depois, o piloto anunciou para nos prepararmos para aterragem. Aterrámos às 7h34. 12 minutos de voo!

Um táxi levou-nos para o apartamento que tínhamos alugado. Rapidamente lá chegámos, pois em Porto Santo tudo é perto. Porto Santo tem uma área de 42,48 km² e uma população de pouco mais de 5 mil pessoas. O apartamento foi uma boa descoberta. Tinha dois quartos, duas casas de banho e uma boa sala, perfeito para os nossos três dias de relax.

Apartamento Beach Relax

Refrescámo-nos e fomos até ao Shopping Zarco, a aprox. 400 metros comprar o que precisaríamos para os três pequenos-almoços.

 

A descoberta oficial da Ilha de Porto Santo ocorre no século XV durante o reinado Dom João I. Embora a localização das ilhas já fosse conhecida, por já haver referências das mesmas em cartas marítimas, só nessa altura é que o território foi reconhecido perante a corte portuguesa e foi decidido o seu povoamento. Porto Santo foi a primeira ilha do arquipélago da Madeira a ser descoberta pelos navegadores João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo em 1418 – mas por mero acaso. Os marinheiros chegaram esta pequena ilha arrastados por uma tempestade. Chamaram-lhe então Porto Seguro ou Porto Santo, pois livrou a tripulação dum naufrágio e morte certa.

O Infante D. João I foi o primeiro donatário da ilha entre 1418 e 1419, tendo nomeado Bartolomeu Perestrelo para Capitão donatário, que ficou encarregue da sua colonização. Após a morte do João I, o seu sucessor, o rei D. Duarte, doou o arquipélago da Madeira ao Infante Dom Henrique em 1433.

Uma das filhas de Bartolomeu Perestrelo, Filipa Moniz, casou com o navegador Cristóvão Colombo. A casa onde supostamente terão vivido é agora um museu.

Naquele tempo, as ilhas eram muito vulneráveis a ataques de piratas e  corsários. Também Porto Santos não foi poupada a esses ataques violentos. O mais cruel aconteceu em agosto de 1617, efetuado por uma frota argelina de oito navios. Foram levados para Argel 900 habitantes, tendo ficado na ilha apenas 18 homens e sete mulheres que se esconderam em grutas nos montes e em silos de cereais, escavados no pavimento de algumas casas.

O objetivo principal destes ataques era a captura de cristãos para serem vendidos como escravos. Para isto eram escolhidos principalmente os homens válidos e jovens, as mulheres em idade fértil e as crianças por constituírem mais fácil veículo de propagação da fé.

 

Fortalecidas com um bom pequeno-almoço, fomos até Vila Baleira, a capital da ilha, sempre pela maravilhosa praia de areia dourada. 

Saímos na Praia da Fontinha, junto ao hotel Torre Praia e aos balneários bem coloridos. No final da rua, há a fábrica da água, agora desativada, que em tempos engarrafou água que vinha duma nascente , daí o nome da praia. Foi fundada em 1921 por João Vicente da Silva, adquirida pouco tempo depois pela empresa Araújo, Tavares & Passos Lda., cujas quotas ainda pertencem às famílias Araújo e Tavares.

Fábrica da Água

Desde finais do século XIX, falava-se da hipótese de exploração das águas minerais da Fontinha, havendo mesmo quem a levasse para a Madeira, pois dizia-se que tinhas propriedades medicinais. A 7 de janeiro de 1893 foi efetuada em Paris a primeira análise das águas da Fontinha, que revelaram serem bicarbonatadas, cloretadas e sulfatadas sódicas, aconselháveis, portanto, para o tratamento de doenças de pele e do aparelho digestivo.

Infelizmente, em 1995, após uma vistoria realizada pela Direção Regional de Saúde Pública, foi ordenada a cessação de laboração da unidade fabril.

Cristóvão Colombo

Infante D. Henrique

"Pau de sabão"

Seguimos até ao jardim municipal, um local muito agradável, com o busto do Cristóvão Colombo, uma estátua do infante D. Henrique, inaugurada em 2018, e o Padrão dos Descobrimentos, conhecido por “Pau de Sabão”.

Igreja de Nossa Senhora da Piedade

altar -mor

Jesus e os onze apóstolos

Subimos a rua e chegámos à igreja-matriz, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, edificada em 1430. No entanto somente em 1500 é determinada igreja paroquial. A igreja foi destruída várias vezes durante os ataques de piratas. Talvez seja esta a razão por o seu nome ter sido alterado de Nossa Senhora da Conceição para Nossa Senhora da Piedade. A igreja é composta por dois corpos retangulares, donde se salienta a torre sineira. O interior é de nave única com quatro capelas laterais. Na capela-mor realça o retábulo de estilo maneirista que compreende três pinturas, sendo a central dedicada ao Cristo morto, de Martin Conrado,  de 1650, e as laterais de Max Römer, inspiradas em duas figuras de Albrecht Dürer.

Casa-museu Cristóvão Colombo

Mesmo ao lado temos a Casa-Museu de Cristóvão Colombo. No decorrer das obras de remodelação em finais da década 90 do século 20 foram colocadas a descoberto duas janelas de arco. No edifício ao lado está instalado o Museu dos Descobrimentos onde se dá a conhecer a posição estratégica que o arquipélago teve nas expedições marítimas dos descobrimentos.

Jantámos no restaurante Mar e Sol de Maria Miquelina Paixão, uma madeirense que vive na ilha há 35 anos e que faz uma comida verdadeiramente caseira, que nos deliciou, enquanto olhávamos o mar. O restaurante está mesmo na praia e foi um ótimo fim de dia. As lapas grelhadas e o bolo do caco com manteiga de alho estavam divinais.

Lapas grelhadas

O bolo do caco remontará ao século XV. O seu nome vem do facto de ser cozido, antigamente, em cima de uma pedra de basalto. Como não precisa de forno para ser feito tornou-se uma excelente opção para a maioria das pessoas que viviam em condições económicas muito frágeis. Batata doce, farinha, água, sal e fermento são os ingredientes do bolo do caco.

 

 

3ªf

Começámos o passeio procurando o Moinho das Lombas. Os moinhos de vento terão  surgido na ilha no século XVII por volta de 1794, sendo muito úteis para a população na moagem de cereais,  necessária ao fabrico do pão, usando a força motriz do vento. A difusão dos moinhos foi tão expressiva que na atualidade constitui uma imagem de marca da região. À tarde, aquando  da volta que demos de autocarro pela ilha, vimos três belos exemplares junto ao miradouro da Portela. A maioria dos moinhos de Porto Santos, construída de madeira, é giratória, pois a ilha está exposta ao vento vindo de vários quadrantes.

Moinho das Lombas

Percorremos ruas e ruelas até chegarmos a Vila Baleira, passando pelo Forte de São José, seguindo depois até à marina que está situada na costa sul da Ilha, dentro do porto comercial e protegida por dois molhes com farolins. É a 1ª marina para os velejadores que vêm de Portugal Continental ou do estreito de Gibraltar.

Entrada do forte de São José

Marina de Porto Santo

À tarde resolvemos fazer uma volta à ilha de autocarro que nos levou à Calheta, onde pudemos ver bem de perto o Ilhéu da Cal que é o maior de Porto Santo. Recebeu a sua denominação da predominância do minério da cal neste local. A extração da cal foi durante muitos anos e uma importante fonte de receita para economia local. Atualmente as meninas estão desativadas. A separação do ilhéu da ilha deu-se por erosão.

Ilhéu da Cal

Seguimos para a Fonte da Areia. A grande quantidade de areia deu o nome a esta localidade, onde outrora se encontrava a água mais pura do Porto Santo e que chegou mesmo a ser considerada uma fonte sagrada pelos habitantes.

Do Miradouro da Fonte de Areia, Porto Santo, avista-se o Ilhéu da Fonte de Areia, bem como a falésia e a costa norte da ilha.
As rochas arenosas, moldadas pela erosão do vento, são extensas acumulações de arenitos biogénicos carbonatados, classificados como eolianitos, provocadas pela ação secular do vento.

Os eolianitos são a rocha-mãe da atual areia da praia do Porto Santo, cujas partículas arenosas são, na sua larga maioria, constituídas por fragmentos de conchas de moluscos e algas calcárias, uma herança da vida marinha que aqui terá existido.

A paragem seguinte foi no Pico do Castelo. Este pico está intimamente ligado à história da ilha, tendo durante séculos como abrigo da população face aos ataques e saques de piratas e corsários.

Este pico, que corresponde a uma antiga cratera vulcânica,  encontra-se localizado a 437 m de altitude e proporciona uma vista excecional sobre Porto Santo. Aqui foi construída uma pequena fortaleza no século XVI para fazer frente às invasões de piratas. Lá há uma homenagem a António Bon de Sousa Schiappa de Azevedo (1870-1926), responsável pela reflorestação de Porto Santo que se encontrava desprovido de qualquer vegetação. O êxito obtido neste pico deveu-se ao trabalho persistente de arranjar o terreno e construir muretos em pedra para suporte e sustentação da pouca terra que existia na encosta.

A costa vista do miradouro da Portela

Antes de regressarmos a Vila Baleira, donde partíramos, parámos ainda no miradouro da Portela, com os seus três belos moinhos de vento.

 

 

4ªf

Capela do Espírito Santo

Depois do pequeno-almoço e do café na Pastelaria Zarco começámos a nossa caminhada. A primeira paragem foi na capela do Espírito Santo. A atividade deste local de culto é remota, havendo referências a uma ermida no século XVI dedicado ao Espírito Santo. A capela foi reconstruída no final do século XVIII - princípios do século XIX em estilo protobarroco. A fachada tem linhas simples, mas no interior destaca-se o altar em talha dourada e policromada em estilo maneirista, de meados do século XVII.

Fontanário do Espírito Santo

Logo ao lado está o Fontanário do Espírito Santo. Os trabalhos de construção desse fontanário tiveram início em agosto de 1890 para servir a população local, aproveitando as águas do Ribeiro Coxinho. A falta de água foi desde sempre um desafio, com influência direta na vida das populações. O seu transporte era feito ou em latas transportadas às costas, ou em bilhas ao pescoço ou até em barris. Enquanto esperavam que as latas de água se enchessem, tarefa que muitas vezes demorava duas a três horas, as mulheres aproveitam esse tempo para conviver, conversar e bordar.

Pico Ana Ferreira

A caminho da praia e da baía do Zimbralinho, temos o Pico de Ana Ferreira de grande interesse geológico não só pela raridade como dimensão. Este é o ponto mais elevado do lado ocidental da ilha. Nesta área, que outrora foi uma antiga pedreira, podem ver-se formações rochosas que resultaram do arrefecimento do magma no interior das condutas vulcânicas. São popularmente conhecidos como o “piano”.

Praia do Zimbralinho

Ilhéu da Cal e costa vista do Zimbralinho

Continuando a subir em direção ao mar, chegámos finalmente à Baía do Zimbralinho. A praia , de calhau, tem, porém, fantásticas águas azul turquesa, onde se podem ver formações vulcânicas submarinas (pillow lavas). Infelizmente os acessos estão cortados e não se pode descer até à praia.

Restaurante Casa da Avó

Regressámos ao apartamento, não sem antes mergulharmos nas águas cálidas. Jantámos divinalmente na restaurante Casa da Avó, onde fomos muito bem recebidas pelo empregado Alexandre, que nos preparou uma deliciosa poncha: misture sumo de 2 limões e 1 laranja. Meça o sumo e junte a mesma quantidade de aguardente de cana e mel a gosto. Mexa com o caralhinho, e delicie-se.

Alexandre a preparar a poncha

Poncha

Repetimos as lapas grelhadas com bolo do caco. E como prato principal pedimos a famosa espetada. A carne derretia-se na boca. Só tivemos pena que não houvesse milho frito para acompanhar.

A espetada de vitela

Do restaurante fomos diretamente para o aeroporto. Foram três maravilhosos dias de relaxamento.