Uma viagem não começa com a ida para o aeroporto, mas antes, muitos meses antes, quando decidimos o destino. Toda uma série de ações são então desencadeadas. - acompanhadas com o excitamento da descoberta.
Começamos então a procurar voos e tentar adaptá-los às possíveis datas. Começamos a estudar e a comparar itinerários, consultar programas das agências, ler blogues de viagem, estudar mapas, pedir orçamentos para carros.
Marcados os voos, inicia-se o processo de decidir os locais a visitar, tendo em conta os desejos de toda agente, e de preparar o itinerário . Paralelamente, há que estudar os orçamentos e as condições do aluguer dos jipes. Um ponto importante neste caso era o do seguro. Algumas empresas tinham franquias muito altas, outras seguros muito caros. Havia que ler as letras pequenas dos contratos.
Quando está tudo tratado - voos comprados, jipes alugados, itinerário pensado - podemos então a fazer a mala, não esquecendo algumas peças que poderão fazer falta: conversor de corrente, ficha tripla (há muitos telemóveis a carregar!), fitas para os carros, luvas de trabalho, caso seja preciso mexer no motor, nos pneus ou puxar o jipe.
Na véspera, algum stress: a Turkish não nos deixa fazer o check-in avisa-nos que há problemas com os voos estranhamente conseguimos fazer o check in a metade do grupo
Finalmente chegou o dia — HOJE!!!! - e lá fomos nós para o aeroporto, felizes por começar mais uma nova aventura. A empregada do check in tem uma paciência infinda e faz-nos placidamente o check in
A chegada à porta de embarque fez-se calmamente apesar de o aeroporto estar a abarrotar
Agora vamos embarcar Mais histórias debaixo de chegarmos a Nairóbi
Quénia: A parte do leão
Com uma variedade
espantosa de vida selvagem e uma série de parques magníficos, o Quénia preenche
todas as expectativas de um safari africano.
As suas paisagens espantosas, surpreendentes na sua diversidade, têm encantado
gerações de visitantes. O país continua a encantar todos os que gostam de
belezas naturais. Ao magnetismo da
região do mato junta-se o recreio ensolarado da costa tropical do Oceano
Índico. Estas formidáveis atrações são
apoiadas por uma infraestrutura moderna que proporciona um elevado nível de
serviço e conforto. Uma rede de boas
estradas, uma frota atualizada de veículos de safari, uma abundância de comidas
deliciosas e toda uma constelação de alojamentos de caça permitem uma vasta
gama de opções de safari. De facto, o
Quénia tem algo para oferecer a todos os visitantes. Desde os viajantes com orçamento limitado às
estrelas de cinema, passando pelos safaristas de férias ou pelos amantes da
vida selvagem, os turistas internacionais fizeram do Quénia a sua escolha
esmagadora. De todos os países
africanos, o Quénia recebe a maior parte do turismo.
A geografia é uma chave
importante para a atração do Quénia.
Apesar de estar situado na linha do Equador, as temperaturas são
moderadas pela altitude, pelo que o clima é agradavelmente quente e não
tórrido. O leste é francamente tropical
e os desertos do norte são escaldantes, mas a maior parte da região de grande
animais é suficientemente elevada para que as temperaturas dos safaris sejam
confortáveis.
As terras altas centrais
em redor de Nairobi são abençoadas com um clima eternamente primaveril que
sugere os melhores dias de um verão inglês.
A paisagem é tão sedutora como o clima.
O Vale do Rift atravessa o país de norte a sul, formando uma série de
escarpas de cortar a respiração que descem até uma cadeia de lagos panorâmicos.
As montanhas e as colinas
são abundantes, vestígios de antigos vulcões da África Oriental. Os mais
conhecidos são o Monte Quénia, coberto de neve, e o imponente Kilimanjaro, que,
embora geograficamente situado na Tanzânia, é mais frequentemente visto das
planícies de Amboseli, no Quénia.
A alternância de
espinheiros desérticos, escarpas íngremes e colinas arborizadas proporcionam
uma diversidade paisagística que é rara em África. No decurso de um dia de viagem, pode-se
facilmente passar de uma floresta de montanha fresca para um deserto seco como
osso no fundo do Rift, e subir de novo para uma savana de caça.
A história contribui para
o carisma do Quénia. O mesmo clima
sedutor que os visitantes modernos adoram também atraiu uma geração anterior de
colonos europeus. Os colonos que vieram
para o Quénia no início do século procuravam e desejavam explorar quintas e
propriedades semelhantes às que conheciam em Inglaterra. Gravitaram em torno
das terras altas do Quénia, onde a riqueza dos solos e o clima ameno estavam de
acordo com os seus sentimentos. O
romance de África, que domava o mato, levava a civilização aos selvagens e
caçava caça, atraía um conjunto singular de excêntricos. Entre eles, havia alguns de carácter e
talento invulgares. Estas pessoas
coloridas - cavalheiros caçadores de marfim e muitas outras pessoas humildes -
habitam os escritos de Isak Dinesen, Elspeth Huxley e Beryl Markham. As suas obras formaram um retrato da era dos
colonos do Quénia, tal como Hemingway e Rober Ruark nos deram o nosso
estereótipo da fraternidade da chmada “caça grossa”.
A caça exerceu uma forte
atração sobre muitos colonos e exploradores.
Quando Teddy Roosevelt liderou a sua expedição de caça de 1909, com mais
de cem carregadores, a partir do hotel Norfolk, Nairobi ficou para sempre
estabelecida como a capital dos safaris do continente. Ao longo do século XX, os ricos e os famosos
fizeram do Quénia o seu parque de diversões africano. Ali nasceu a mística do safari. Idealizada na literatura e no cinema, a
figura glamorosa
O caçador branco -
destemido, independente, culto, mas cínico, beberrão e irresistível para as
mulheres - tornou-se um ícone da mitologia africana moderna. O romance do safari, com a sua parafernália quase
militar e a sua sugestão de perigo, continua enraizado na caça. Embora a caça com troféus já não seja
permitida no país, o estatuto do Quénia como capital do safari perdura,
alimentado por inúmeras longas-metragens de Hollywood e documentários sobre a
vida selvagem. Agora, com os safaristas
a perseguir o seu mato com a câmara em vez da arma, o Quénia continua a ser
sinónimo de "safari".
Apesar de lucrarem com a
sua reputação, os quenianos não identificam o seu país apenas com os safaris de
caça e a sua opinião não pode ser ignorada, como aconteceu no passado. Os colonialistas brancos que chegaram ao
Quénia com o objetivo de colonizar novas terras não tiveram em conta que este
país já estava colonizado por africanos negros.
Tomaram as terras que quiseram, designando as terras altas férteis como
"terras altas brancas", onde os africanos podiam trabalhar nas
quintas europeias, mas não viver permanentemente. Os sonhos dos colonos brancos esbarraram contra
as rochas da sua cegueira em relação às necessidades e desejos do povo negro
africano. Quando a fome e o ressentimento em relação à terra nativa se
transformaram na violência da Emergência Mau Mau, no início da década de 1950,
os colonos brancos foram rudemente acordados do seu devaneio colonial. Com o domínio negro no horizonte, previu-se
um desastre para o futuro Quénia dependente.
Essa catástrofe não se
concretizou. A partir de uhuru
(liberdade) em 1963, o Quénia enveredou por uma via moderada e capitalista de
desenvolvimento sob a liderança de Jomo Kenyatta. O investimento estrangeiro foi encorajado e
os expatriados foram bem-vindos para ajudar a construir o país. O Quénia é uma das poucas histórias de
sucesso de África, onde o crescimento económico criou uma nação aparentemente
próspera. As autoestradas pavimentadas atravessam o país, enquanto escolas,
clínicas de saúde e projetos de desenvolvimento podem ser encontrados em todos
os distritos. Em contraste com os países vizinhos, onde bens essenciais como
alimentos, combustível, vestuário e até sabão escasseiam, os cidadãos do Quénia
parecem viver em grande abundância. Com exceção da tentativa mal sucedida de
golpe de Estado em 1982, o governo do Quénia tem-se mostrado estável e
relativamente democrático. Embora seja
um Estado unipartidário, as eleições para os assentos parlamentares são
realizadas sob a égide da União Nacional Africana do Quénia (KANU). O verdadeiro poder, no entanto, reside no
gabinete do presidente. Kenyatta, conhecido carinhosamente como o Mzee (o
Velho), governou desde a independência em 1963 até à sua morte em 1978. O seu governo foi próspero e longo. Alguns diriam que foi demasiado longo, pois o
Velho, símbolo vivo da independência, manteve as rédeas do poder muito depois
de as poder agarrar devidamente. Nos
seus últimos anos de vida, a influência corrupta da sua família esbateu um
pouco o brilho do seu bom nome.
Os prognósticos terríveis
sobre o destino de um Quénia independente não se revelaram verdadeiros, mas os
pessimistas poderão ainda ter o seu dia.
A prosperidade do país não se revelou uma bênção para todos. Existem tremendas desigualdades salariais e
de estilo de vida entre as pessoas simples do campo, a classe desfavorecida
desempregada dos bairros de lata de Nairobi e os "Wa-Benzi", as
elites ricas simbolizadas pela posse de um Mercedes. A educação alimentou as expetativas das
massas. As pessoas querem agora os
empregos que conduzem a uma vida boa e moderna.
Infelizmente, as suas expectativas não podem ser satisfeitas e o
crescimento demográfico está a agravar o problema.
Dezenas de milhares de
pessoas procuram emprego todos os anos, mas não há trabalho. As novas bocas
aumentam a fome de terra entre os agricultores, mas não há mais terras aráveis
que possam ser efetivamente cultivadas.
O problema da divisão do bolo económico é ainda mais complicado pelo
tradicional problema do Quénia, o tribalismo, uma vez que o país é um dos mais
diversificados em termos étnicos e linguísticos de África. A pedra angular da política de Kenyatta era
"erradicar o tribalismo", forjando uma identidade nacional entre
todos os quenianos. Embora esta campanha
tenha sido, em certa medida, bem sucedida, as rivalidades tribais pelo controlo
político estão mais submersas do que extintas.
Durante o regime de Kenyatta, os Kikuyu das terras altas do centro
detinham a maior parte do poder. Os
cargos públicos, o dinheiro e os privilégios eram-lhes concedidos. Após a morte do Mzee, uma coligação de tribos
que apoia o Presidente Daniel Moi reduziu o poder dos Kikuyu. Embora até agora
os conflitos tribais graves tenham sido mantidos sob controlo, é bem possível
que rebentem quando o aumento da população e o desemprego ameaçarem a ordem
económica. Os pessimistas continuam a
prever o desastre, avisando que a conquista dos parques nacionais é uma beleza
já condenada.
A colonização humana e o
desenvolvimento já afetaram o habitat da vida selvagem no Quénia. Cada vez mais, a caça está a ser empurrada
para os parques, que se estão a tornar ilhas de natureza selvagem separadas por
um mar de quintas e ranchos. Embora as
pressões do desenvolvimento a longo prazo sejam graves, de momento os parques
do Quénia estão saudáveis e as suas populações animais estão a prosperar. Neste
momento, é o próprio sucesso do Quénia em atrair turistas que ameaça ser a sua
ruína como paraíso dos safaris. Os parques de caça estão entre os melhores de
África, mas a sobrelotação está a diminuir a qualidade da sua experiência na
natureza selvagem. Não são raras as
queixas sobre a "atmosfera de circo" e as manadas de miniautocarros. No entanto, o esplendor da vida selvagem e
das paisagens continuará a agradar à maioria dos visitantes. Os aficionados da natureza selvagem também
não precisam de ficar desiludidos. Para
além de um punhado de parques irritantemente lotados, existem regiões inteiras
demasiado remotas, demasiado selvagens, para serem acessíveis ao turismo de
massas.
